Copa MAC – Cavasa 2012

Copa MAC - Cavasa, 2012

Estuve en Cavasa el sábado pasado, viendo competencias de motos, scooters, Karts y carros. El ambiente no me pareció muy amigable para sacar mi cámara, pero logré ubicarme en un lugar donde casi no había gente y desde donde pude tomar varias fotos interesantes.

Para retrato y foto periodismo prefiero usar aperturas de diafragma grandes (números f pequeños) para separar el fondo de las cosas. Esto mismo lo intenté aplicar en las carreras pero no estaba logrando efectos llamativos en las fotos, pues a grandes aperturas de diafragma mayor velocidad de obturación. Por lo tanto, estaba congelando el movimiento, como si los carros o motos estuvieran casi parqueadas o manejando a muy baja velocidad. Continue reading “Copa MAC – Cavasa 2012”

Fotografía macro – Zancudos

Hoy salí a fotografiar zancudos y larvas. Escuché que afuera de la casa había agua estancada con varias larvas de zancudo y mi curiosidad me hizo coger la cámara y ver qué fotos podía tomar.

El cielo estaba nublado, aunque el sol salía por unos segundos y se iba de nuevo. Tuve que ajustar mi cámara a ISO 1600 para lograr tomar estas fotos, así que el grano de las fotografías es bastante notorio, aunque en parte me gustan porque se asemejan mucho a los resultados de fotografía en rollo. Cuando salía el sol intentaba variar rápidamente la cámara a ISO 800 y a ajustar el diafragma lo más cerrado que pudiera.

Tomar fotos macro sin flash es algo difícil, porque no todo sale en foco, se deben usar aperturas de diafragma cerradas y esto hace que la velocidad de obturación sea más lenta, lo que ocasiona muchas fotos movidas, así que toca respirar hondo, sostener la respiración, apoyar el cuerpo, manos y cámara de una forma que hagan las veces de trípode, y tener mucha paciencia ante la incomodidad.

Me gané bastantes picadas de zancudo, pero también buenas y curiosas fotos.

fotografías en movimiento

Pueden haber diferentes técnicas para tomar fotos de algo en movimiento, y supongo que los reporteros gráficos de deporte son los más expertos en este tema. Sin embargo, quiero compartir mi técnica para esto, usando un ejemplo, fotografiar un colibrí en pleno vuelo.

ColibríAntes de hablar de mi técnica, quiero mencionar que me atrae más capturar el movimiento  como tal, en vez de obtener una imagen congelada, nítida de lo que quiero tomar. Este gusto me surgió por una fotografía que tomé hace un tiempo, también de un colibrí. Al principio no estuve muy contento con las fotos, estaba pensando en la foto tradicional con las alas del colibrí congeladas mientras estaba en el aire, pero las condiciones de luz no me permitían hacerlo porque no había suficiente iluminación para usar una obturación bien rápida. Luego, reflexionando sobre el resultado quedé muy contento con las fotos, porque además de capturar al animalito, capturé su movimiento. No solo imprimí en la foto un instante de tiempo, sinó una acción.

Preparación de la cámara:

Es muy importante preparar la cámara para las fotos, y minimizar  las características automáticas lo más posible, pues el cálculo de variables para enfoque y exposición hace que la cámara tome más tiempo en tomar una foto. Mis recomendaciones son:

  1. Si la acción o situación siempre va a ocurrir en un mismo punto o lugar, sugiero usar el enfoque manual, y ajustar el punto de foco en el lugar donde se va a desempeñar la acción. En el caso de los colibrís de mis fotos, ellos estaban acercándose a un recipiente para tomar agua con azúcar. Por lo tanto, ajusté el foco manual, enfocando el punto hasta donde se estaban acercando.
  2. Ajustar la profundidad de campo acorde al área donde se desarrollará al acción. En el caso de los colibrís, ellos se alejaban y se acercaban al recipiente más o menos entre una distancia de 40 – 50 centímetros. En mi caso, quería aplicar un foco selectivo dramático (es decir, enfocar al pajarito y desenfocar drásticamente el fondo), así que procuré usar aperturas de diafragma no más del f4.  De todas formas, también ensayé variando manualmente el foco levemente cuando se acercaba uno de ellos. Ojo que en algunos casos es probable que hayan muchas limitantes para seleccionar la apertura. Si está muy oscuro, no se podrán usar aperturas cerradas, a no ser que se use un flash.
  3. Ajustar la exposición, seleccionando una velocidad de obturación adecuada para la apertura de diafragma seleccionada en el punto anterior. Si las fotos se van a tomar desde un mismo lugar, las condiciones de luz no cambiarán mucho, y por lo tanto esta exposición no necesitará ajustarse. Y reitero lo que mencioné en el punto anterior: Es probable que por limitaciones de luz, se deba re-ajustar la apertura de diafragma y la obturación, esto afectará la profundidad de campo deseada, y en algunos casos se deberá recurrir al flash, o a modificar el ISO de la cámara, pero números ISO muy grandes (800, 1600, etc) añaden grano a la foto, y en muchas cámaras los resultados son bastante indeseados – fotos con pixeles extranos y fotos sucias.

Preparación del fotógrafo:

Uno también se tiene que preparar, y la paciencia es la clave. En el caso de los colibrís, estos bichos se arrimaban cuando querían, y muchas veces mis movimientos los espantaban. Así que opté por quedarme en el mismo lugar, con la cámara apuntando al objetivo, así no hubiera colibrís, y apenas se acercaba alguno iniciaba la descarga de disparos de cámara.

El fotógrafo dedicado y paciente logra muy buenas fotos. El fotógrafo impaciente logra algunas fotos con bastante suerte.

En estas fotos invertí casi una hora, y creo que valió la pena la espera. Las características de la cámara que usé para estas fotos fueron: Apertura: f4, obturación: 1/400 seg, ISO 400, lente de 200mm.

Tulipanes en primavera

En mi artículo anterior sobre color o blanco y negro, mencionaba mi preferencia hacia el blanco y negro, salvo ciertos casos que requieren color.

Cuando se habla de composición, muchas veces se enfatiza solo en el encuadre de la foto y posición de elementos/sujeto en el espacio. Pero composición va más allá, y también incluye contrastes y color.

El rojo es el color opuesto al verde, en la teoría de color de pigmentos. Así como el violeta es el opuesto del amarillo o el azul del naranja. Cuando incluímos en una fotografía estos colores de una forma balanceada y armónica, estamos aplicando composición. La foto de este cardenal es un buen ejemplo. El pájaro sobresale sobre el fondo verde. Colabora además la profundidad de campo, pero esta foto no sería igual si el pájaro estuviera posado sobre ramas secas de otro color.

Las siguientes fotos tienen similares características, pero existe una variable diferente – la profunidad de campo, que es más dramática, y separa las flores del fondo, lo que permite resaltar la textura de sus pétalos, y se convierte en el principal motivo de las fotos.

Cometí el error, de dejar la cámara en balance automático de blancos, así que los colores no son totalmente fieles a la realidad y se ven afectados por la saturación de los mismos colores de la escena que estaba en constante variación por la intensidad del sol.

Invertí 30 minutos en esta sesión. Usé un lente de 50 milímetros con un filtro zoom de 4x. Varié la apertura de diafragma entre f5.6 y f8.

enredos

Me encantan las texturas de los árboles sobrepuestas entre sí. El color de los árboles es por lo general rojizo, y el sol genera una iluminación amarilla sobre estos, cuando está relativamente bajo. Por otra parte el cielo totalmente despejado es un degradado azul detrás de los árboles.

Por lo general tomo las fotos en color, y uso la herramienta de blanco y negro para nivelar el contraste de los colores en modo blanco y negro. Al ajustar el cyan y el azul puedo oscurecer o aclarar el fondo. Al ajustar y jugar con amarillos y rojos realzo la textura de los árboles y acentúo brillos o atenuo volúmenes. Al final, exporto la fotografía como si fuera un dibujo.

Este estilo es uno de mis favoritos.

Enredos Enredos Enredos Enredos Enredos Enredos Enredos Enredos Enredos Enredos Enredos Enredos

Para lograr capturar toda la textura de los árboles, debo usar una apertura de diafragma cerrada, para que todo lo que estoy viendo quede en foco. Estas fotos fueron tomadas con una apertura superior a los f11 (inclusive en algunos casos el f32, cuando la luz lo permitió)

Algonkian en invierno

Aproveché el día de hoy para salir en busca de fotos del parque Algonkian de nuevo, pero esta vez en invierno. Es un poco complejo utilizar la cámara con guantes, pero más complejo es balancear la exposición con nieve alrededor, puesto que el blanco refleja luz en todas direcciones y engaña al exposímetro interno de la cámara.

El exposímetro es un dispositivo que mide la cantidad de luz de una escena y calcula la exposición ideal para la foto (en términos de número f o apertura de diafragma y de velocidad de obturación). Existen dos tipos de exposímetro, uno es de luz incidente y otro de luz reflejada.

  • El exposímetro de luz incidente es más preciso, pues calcula la cantidad de luz que le llega al sujeto. Este es un dispositivo externo que se lleva hacia el sujeto de la foto, dirigiéndolo hacia la cámara, y la medición no se ve afectada por contrastes o colores de la escena.
  • El exposímetro de luz reflejada no es tan preciso, y calcula la exposición basado en la luz reflejada por el punto donde es dirigido. Si este dispositivo se dirige hacia un objeto muy oscuro, pero en general la escena contiene colores muy claros, la toma saldrá sobre expuesta, pues la exposición se realiza basada en dicho objeto oscuro. De la misma manera, si este dispositivo se dirige hacia un objeto muy claro, en una escena con objetos muy oscuros, la toma saldrá subexpuesta, sin detalle en los colores oscuros, pues la exposición está basada sobre ese objeto claro.

El exposímetro incorporado de la cámara es de luz reflejada, es por eso que en algunos casos, cuando tomamos fotos en días muy soleados, y dirigimos la cámara un poco hacia el cielo, salen las fotos algo oscuras, y en este caso en particular con nieve en todas direcciones, se presentan dificultades con los objetos oscuros.

Compensación de exposición
Botón de compensación de exposición

Dado que no tengo exposímetro de luz incidente, y que tuve cierta pereza en usar el modo manual a ensayo y error, opté por jugar con la compensación de exposición de la cámara, aumentando o disminuyendo un par de pasos, entendiéndose por pasos cada variación de de uno de los datos que conforman la exposición: apertura y velocidad ( Más teoría :_(   ).

  • Suponiendo que mi exposición es de { f4.0, 1/125 seg. }, subir un paso es variar la apertura hacia abajo o la velocidad hacia arriba: { f2.8, 1/125 seg. } ó { f4.0, 1/60 seg. }. Esto produce una sobre exposición forzada, con más textura en los negros, porque estoy dejando entrar más luz en la cámara de la exposición sugerida.
  • Bajar un paso es lo inverso. Para una exposición de { f4.0, 1/125 seg. }, sería cambiar a { f5.6, 1/125 seg. } ó { f4.0, 1/250 seg. }, lo que produce una sub exposición forzada, con más textura en los blancos

A continuación les presento algunas de las fotos del día de hoy:

Potomac al atardecer

Volví el sábado pasado al mismo lugar donde tomé las fotos de textura sobre el Potomac, quería ver el atardecer desde ese mismo punto. El río había crecido un poco, así que no había mucha área donde pararse.  Habían muchos insectos en el ambiente, como mosquitos y arañas caminando sobre el río, y muchas libélulas azules posándose sobre ramas y raíces cerca a la orilla. La luz al atardecer es diferente, y genera sombras y colores interesantes. Me enfoqué mucho en las libélulas, tomé fotos desde diferentes ángulos para explorar la iluminación sobre estos insectos. Cuando se trabaja con luz natural no hay forma de “mover” la luz principal – el Sol, por lo tanto, el que debe moverse es el fotógrafo para cambiar la configuración de la iluminación.

Los detalles de exposición de la fotografía que comparto en este artículo son los siguientes: f5.6, 1/500 seg, ISO 400.
El f5.6 permite tener suficiente distancia focal para capturar a la libélula, y difuminar el fondo (foco selectivo).

Esta es otra fotografía de esa sesión, a contra luz: Libélula en el Potomac

Texturas en el Potomac

Mi modelo actual, el parque Algonkian y el río Potomac. Este lugar me parece hermoso, lo he visto en invierno, primavera y verano. No lo veré en otoño, lástima, porque los árboles van a llenarse de colores explosivos.

Como rutina casi diaria, he estado recorriendo las trochas del parque en bicicleta. No son trochas aburridoras, siempre se esquivan obstáculos por encima, por debajo y a los lados, hay riachuelos en medio de la vía, ardillas, venados después de las 6 de la tarde, pájaros carpinteros, cuervos y petirrojos. Las trochas bordean pequeños ríos y barrancos, están en medio de plantas que generan alergias leves, dentro de árboles y arbustos, y desembocan en varios lugares en el río Potomac.

El objetivo inicial de esta sesión era tomar fotografías de los recorridos que hago en bicicleta, pero terminé tomando fotografías por casi una hora de las texturas del río Potomac.

Este río, y en general el paisaje, es bonito, pero creo que es más interesante  la belleza y riqueza de colores y texturas de los elementos orgánicos que flotan y se encuentran en él.

Para estas fotografías intenté cerrar completamente el diafragma (número f alto, entre 16 y 32), para poder capturar lo más nítido posible toda la textura de las formas. Esto provoca en ocasiones fotos movidas si no hay suficiente luz. Afortunadamente el sol estaba brillante, pero como fueron tomadas aproximadamente a las 6pm, la luz no estaba muy intensa y la obturación oscliaba entre los 1/15 seg. y 1/60 seg., a ISO 400.

Por lo general, antes configuraba la cámara para exposición por apertura (Av): Ajustaba la apertura y automáticamente la cámara ajustaba la obturación.  Actualmente estoy usando exposición manual, el exposímetro de la cámara puede equivocarse con objetos muy oscuros (como el fondo del río) y sobreexponer las fotos, o con objetos muy claros (un cielo nublado) y provocar subexposición.

4th of July – Independence Day

Ayer estuve en Washington DC, en pleno día de la independencia. Como la ciudad se llena de gente en este día, tuvimos que planear el paseo con algo de estrategia para poder lograr una buena ubicación, y para poder salir de la ciudad sin dificultades.

A las 5 am nos dirigimos Blake y yo a Washington DC en diferentes carros, para dejar uno de ellos parqueado, con bicicletas y todo lo necesario, en un lugar estratégico. Luego, regresamos cerca del medio día, y ya la afluencia de gente a la ciudad era bastante notoria. Contamos con suerte y pudimos parquear el segundo carro cerca al primero. En bicicletas y un pequeño remolque, trasladamos carpa, cámaras, sillas portables, nevera portable (con unas cuantas cervezas escondidas) y linternas a un buen lugar para tomar fotografías.  Estábamos en la orilla del río Potomac, a todo el frente de los monumentos a Lincoln y Washington.

Poco a poco, la gente comenzó a llegar, fotógrafos aficionados (gran cantidad de Hindús y Orientales) comenzaron a ocupar espacios con sus trípodes para reservar su mejor lugar y presenciar los juegos pirotécnicos. Habían muchas familias de inmigrantes, pero también muchas parejas y grupos de Estados Unidos. Sobre el Potomac, comenzaron poco a poco a atracar yates, lanchas y kayaks. Y a las 9pm ya todos los asistentes estaban preparados para el espectáculo.

Los fuegos pirotécnicos duraron aproximadamente 15 minutos. Yo no cargaba trípode, y mi cámara tenía un lente teleobjetivo, así que necesitaba buscar apoyo en algo para evitar tomar fotos movidas. Como solución alternativa, permanecí sentado todo el tiempo, con una pierna cruzada, y apoyando el lente sobre la rodilla. Usé aperturas de diafragma entre f2.8 y f5.6, con velocidades de obturación entre 1/6seg y 1/30seg, e ISO entre 640 y 800.

Adoro el Blanco y Negro. Las fotos de día las presento en este formato, aunque los fuegos artificiales si son necesarios mostrarlos a color.

Canon EF 70-200mm 1:2.8 L IS II USM

Canon 70-200mm f2.8L (imagen tomada de www.dpreview.com)

Ya había comentado en un artículo anterior sobre las grandes caracteristicas de la Canon 5D MarkII. Una buena cámara necesita un buen lente, y la Mark II hace una excelente combinación con el lente 70-200mm 1:2.8 L de la Canon.

Con mi primera cámara digital, una Konica Minola Dimage A2 tenía la versatilidad de un lente entre lSO 28mm y los 200mm, sin embargo, la cámara no proporcionaba buena resolucion porque su sensor era de sólo 2/3″, es decir, de sólo 11 milímetros. Así el lente fuera excelente, no iba a lograr la mejor calidad por el tamaño del sensor.

La Mark II es full-frame (su sensor digital es del tamaño de un negativo 35mm). Las fotos que captura son casi iguales a las que se pueden obtener con una cámara de rollo de 35mm. Pero si se usa con un lente barato, se pierde la posibilidad de tomar fotografías de alta definición, es como usar gafas correctivas con lentes ligeramente rallados – los ojos tienen la capacidad de capturar muchos detalles, pero las gafas pueden disminuir la definición de las cosas.

El lente 70-200mm permite aprovechar todas las buenas características de la Mark II, la diferencia realmente salta a la vista en términos de definición, color y manejo de profundidad de campo. Muy pocos lentes zoom ofrecen una apertura f2.8, con esta gran ventaja, se puede literalmente separar al objetivodel fondo, así se esté usando los 70mm o los 200mm. Otra gran característica es el estabilizador de imagen de dos modos, uno para objetos estáticos y otro para objetos en movimiento.

La única “limitación” es que por ser de tipo teleobjetivo, se necesita cierta distancia para tomar fotografías. En fotografía de paisaje solo se puede capturar una fracción de lo que se está observando. En fotografía arquitectónica, se necesita distancia para capturar todo un edificio, y es casi imposible capturar el interior de una habitación. Este lente es perfecto para retrato, para cubrir eventos desde la distancia, y para fotografías expontáneas (sin que el sujeto note).

En conclusión, este lente es definitivamente una buena inversión para cualquier fotógrafo.

Más información acerca de este lente en: Digital Photography Review